Crazy body :D

A chaque session j'accroche un bout de tissu vert à mon aileron, c'est pratique car ca capte toute les saletés de la piste et parfois ca se prend dans la RC d'un autre alors du coup je le tracte ^^

Cette fois ci j'ai rajouté des extras : plots, branches d'arbres, film plastique et sans faire exprès j'ai embarqué le cône jaune du circuit.

C'est juste infecte à conduire, ca supprime tout mon CS, retour en 50/50 ^^

Que du fun ! :D

Sick chassis Vol. 7

Aller on se remet une dose de piquant dans les yeux avec ce châssis quasi full de chez full maison !

Que dire dessus ? L'image parle d'elle même, seuls les trains roulants sont issus d'une marque, YOKOMO, et quand je dis trains roulants je parles essentielements de la partie suspension.
Double roue libre avant et spool arrière également de chez YOKOMO, double train avant directeur.

A noter l'absence de ressorts sur les suspensions...

Sans être une merveille de conception, il faut saluer le travail fait.

Niveau carrosserie, ca limite le choix, mais c'est voulu puisque le châssis s'inspire du TAMIYA Cyber Formula, un 6x2 contrairement à celui-ci qui est un 6x6.

Vous remarquerez qu'il est monté sur pneus drift car oui, il(s) drift(ent) ! ^^




Et pour vraiment s'en mettre plein les yeux, un des rares TC-FD de chez HOT BODIES.

Rien de spécial me direz vous, c'est vrai mais la facon dont il a été modifié en fait une petite merveille.

Bon, ok la photo le met bien en valeur, mais les modifications apportées sont réfléchies et le châssis reste sobre.

Seul bémol, l'anodisation rouge et, bleue de certaines pièces, dommage.

DIY : Caster mod

A la manière de SmallAlchimiste pour JXR je vais vous montrer comment réaliser un caster mod pour un châssis en général.

/!\ Il se peut que sur certains châssis il y ai besoin de plus ou moins de matériel et qu'il faille faire autrement.

Avant toute chose je vais déjà parler de ce qu'est un caster mod.

Un caster mod (pas de traduction française cohérente) permet d'avoir l'angle de chasse réglable non pas en changeant les C-hub mais en réglant des biellettes.

Ce mod n'a que des avantages :

- Celui cité ci-dessus, donc régler la chasse plus rapidement et précisément

- Diminuer le jeu dans la direction et le train roulant

- Supprimer les butées mécaniques de direction des C-hubs

- Réduire le cout du réglage de la chasse (cout de chaque C-hub pour tel ou tel angle)

- Supprimer l'influence du kick-up sur l'angle de chasse

Sur ce dernier point, auparavant quand on mettais des cales sous les montants de suspensions pour régler le kick-up on jouait également sur l'angle de chasse mais avec ce mod le kick-up n'influe plus sur l'angle de chasse.

Maintenant que tout le monde sait ce qu'est un caster mod, passons à la pratique.

Matériel nécessaire :
- 2 Bras de suspensions
#SD-008C YOKOMO Type-C Lower Suspension Arm

 






#SDTC-087 YEAH RACING Aluminum Front/Rear Lower Arm

- 2 Biellettes avec rotules
Peu importe la matière, faites juste attention à la longueur, elle dépendra de son implantation (voir plus loin). Pour le type de rotules (ouvertes ou fermées) et le type de barre filetée (avec ou sans écrou de réglage), cela dépendra du choix de l'implantation de ces biellettes également.

- 2 grosses rotules

#SD-008RC Yokomo Type-C Rod Ends A-Arm 

et #SD-414KBC Yokomo Type-C King Pin Ball

- 4 rotules pour les points d'encrage de la biellette de chasse dont 2 sur le châssis et 2 sur le train.

Pour ces dernières vous avez deux options :

Les mettre en dessus/dessous de la rotule de carrossage au niveau du pivot de direction.

Ce choix nécessite une longue biellette, il vous permet donc d'avoir une biellette avec écrou de réglage.

Ou sur la biellette de carrossage. Dans ce cas, il vous faut des biellettes de carrossage en acier, voir en titane, mais surtout pas en alu, car avec un choc violent elles casseront ou se tordront.
Ce choix nécessite une biellette très courte et sans écrou de réglage, utilisez une vis sans tête comme barre filetée.

Pour le montage, pas grand chose à vous dire, car le principal reste du remplacement de pièces et pour le reste impossible de donner des indications n'ayant pas tous les châssis en ma possession.
Inspirez-vous des deux dernières photos pour réaliser le votre. ;)
Dans mon cas (dernière photo) j'ai utilisé des supports de servo pour le point d'encrage côté chassis de la biellette de chasse.

Sick chassis Vol.6

Pour attaquer ce volume 6, voici un autre châssis avec moteur en porte a faux avant.

Sur base de TOP END TEH-31, avec une conversion carbone de même marque, ce châssis a subit beaucoup de changements, certains sont très faciles à voir d'autres se font un peu plus discrets comme les cages diff, la direction, les supports de servo, les C-hubs et les porte fusées en alu, le pont moteur maison, le support de poulies centrales arrière maison, suppression de la platine supérieure, remplacée par 2 biellettes pour augmenter le flex du châssis.

Mais le plus important des modifications reste sur la partie centrale avant et avant, avec le moteur et la direction.
Côté direction, un 2e servo a été rajouté, cette modification est connue au japon et elle commence a faire des adeptes partout ailleurs.

Côté moteur, il a été déplacé devant le train avant, avec un kit conversion RC MANIA (malheureusement disponible qu'au japon...).
Ce qui fait un total de 4 courroies sur ce châssis (3 d'origine).





Et pour terminer, pourquoi pas un petit châssis RWD ? :D

Sur base de... rien ! Ce châssis est à 75% faut maison, on ne retrouve que le train arrière et un support moteur et transmission de marque YOKOMO ! (Sans compter l'électronique)

Bon il faut dire le châssis est assez simple, mais c'est un RWD, et comme souvent sur un RWD il y a de la place !












Platine inférieure en aluminium avec une couche de scratch par dessus pour pouvoir fixer les batteries ou on veut, train avant composé de porte fusées du DRB/DIB, C-hubs, bras de suspensions, suspensions YOKOMO...

Les suspensions sont placées au milieu des bras de suspensions pour permettre un grand angle de braquage. Elles sont également bien verticales et leur inclinaison est réglable.

Le moteur quand à lui est tout devant, assez haut pour permettre une démultiplication, le variateur est placé juste en dessous, les 2 sont refroidis par un ventilateur placé tout devant.

Malgré tout ce poids devant il est quand même lesté, et pas qu'un peu ! :D

Une petite vidéo (plus récente que les photo, on peut noter que la batterie est placée derrière le train arrière, également des changements au niveau du train avant, la biellette de carrossage sert maintenant à régler la chasse, plus de C-hubs...)

DIY : Adapter une jante sur sa radio

Il y a quelque temps j'ai vu que des japonnais (encore et toujours les mêmes ^^) avaient adaptés des jantes de RC sur leur radio, et ce weekend en faisant un comparatif du degré de rotation de radios je me suis dit que pour celles qui ne permettaient pas un grand angle de rotation, mettre une plus grosse jante augmenterai la rotation, en tout cas la sensation de tourner plus le volant.

Pour mon cas, j'ai beaucoup d'angle de rotation, et j'en suis très satisfait ! Mais j'ai eu envie de tester avec une plus grosse jante ! :D

Alors j'ai réfléchi à comment adapter une jante normalement prévue pour nos châssis sur ma radio, et l'idée retenue est la suivante : un disque de frein factice !

 

 

Dans le kit d'accessoires de carrosserie fabriqué par TAMIYA il y a deux paires de disques de deux tailles, j'ai utilisé les plus grands pour un châssis factice (pour les stands) et il m'est donc resté deux autre disques en rab'.

1) - J'ai pris les cotes sur la radio, pour connaitre la taille du carré ou vient se loger la jante

2) - J'ai agrandit le trou du milieu pour lui faire prendre la forme du carré de la radio

3) - Et pour finir je lui ai collé un petit arc de cercle pour les butées gauche/droite

4) - Un coup de peinture

5) - Une vis à tête fraisée et le tour est joué !
 

 

< Avant 

 Après ===>

A noter que ma radio parait moins grosse avec une plus grosse jante ! :D

   





Le déport de la jante dépend de la radio et de l'adaptateur, pour ma part 5mm de déport c'est le minimum. Mais je vais lui coller du 7 ! :D

Et pour le choix de la jante, chacun ses gouts ! ;)

Après tests, effectivement il y a un changement, on a la sensation de braquer plus et il faut aller plus vite qu'avant dans le mouvement du volant  pour obtenir la même chose au niveau de la RC.

Pour ce qui est de la précision, personnellement je n'ai pas senti grand chose, le jeu dans la direction, roulements etc sont peut-être la cause de ce non changement.

Ce mod permet de personnaliser sa radio et gagner en précision dans la direction !

Pour le pneu, un pneu drift convient (de préférence neuf ou quasi neuf) ou un pneu grip car plus souple, plus confortable à vous de voir. :)

  

Mettez une photo en lien dans un commentaire pour partager le rendu de ce mod sur votre radio ;)

Sick chassis Vol.5

Cette fois ci, un peu de bling-bling !  Ces deux TA-05VDF, version gold de chez gold !

Cages diff, bras de suspensions, porte fusées, c-hubs, bumper brace, VDF avant, Support de couronne moteur, batterie gold et pour finir, jantes et pneus gold ! Tout ceci rajouté à la version gold du VDF.

 

Celui-ci est un peu plus gentil pour nos yeux, porte fusées, bumper brace, supports de carrosserie, C-hubs et rallonges de porte fusées, support de couronne moteur, roue libre et spool, mais aussi la visserie gold qui va avec ! :D

Seul bémol, l'annodisation bleue du radiateur du variateur.

Et pour calmer un peu le jeu après tous les châssis présentés précédemment, voici un TA03F modifié par tzn21tk (également l'auteur d'un des châssis présenté dans le volume 1).

Batterie longitudinale, direction modifiée, renforts de trains roulants ajoutés, supports de carrosserie maison...

Le plus gros reste sur l'avant, avec ce petit radiateur, non pas un factice simplement pour décorer, non ! Un vrai intercooler pour le moteur qui a été rajouté en plus du petit ventilateur, le tout pour un refroidissement optimal du moteur logé en porte à faux avant (conception d'origine).

TIPS : Châssis

1e vidéo-TIPS ou je vous donnes des astuces concernant les châssis, notamment comment bien retirer les suspensions de son châssis, comment ne pas "foirer" les taraudages et comment démonter son châssis rapidement pour le nettoyer.

Sick chassis Vol.4

Aller hop, cette semaine un duo que je qualifierai de "massif / lourd" de par leur conception qui donne un visuel "massif / lourd".

A commencer par ce... châssis, impossible de dire de quelle base il provient, mais c'est du lourd en modifs ! :D

Batterie longitudinale au dessus du reste de l'électronique, le moteur est placé derrière.

Pour la transmission c'est aussi impressionnant, avec en premier lieu la pignonerie moteur, puis la transmission arrière (2 poulies 1 courroie) et la transmission avant (4 poulies et 2 courroies) avec le petit tendeur qui va bien :D
Cette transmission est similaire à celle d'un châssis de thermique, tout ceci permettant un réglage du CS plus rapide et plus important si nécessaire.

Personnellement je trouves que c'est un peu une usine à gaz, mais je salue le travail fait car il faut quand même un minimum de réflexion pour obtenir ce résultat qui on peut le dire, est hors du commun !

Le 2e, un peu plus reconnaissable, sur base de ARD CE-RX mais qui lui aussi a subit de lourdes modifications.

Le plus flagrant est bien évidement le moteur qui a été déplacé en porte  à faux avant, avec un support moteur de TAMIYA TRF fixé à la cage diff avant.

 

Un petit Full Belt Drive mod, ce n'est rien qu'une courroie de plus ajouté aux 4 autres ! :O

A noter qu'il en avait également fait un avant de mettre le moteur devant.

Et comme le reste du châssis était jaloux de pas avoir été modifié, la batterie a été placée en position longitudinale. Non pas grâce au kit de conversion TAIL SLIDER mais un mod perso similaire au YOKOMO DIB !

Ce ne sont pas les seules modifs qui ont été faites, train avant de STREETJAM, tour d'amorto élargie pour mettre les suspensions droites pour passer la poulie du FBD, 2 courroies arrière...

Pour conclure sur ce dernier, c'est vrai qu'il fait massif, le travail effectué est là, ca reste assez propre, surtout pour le mod de la batterie (que j'adore au passage).

Et parce que c'est vous, le voilà en double ! :D

 

Visitez son blog pour plus de photos ;)

Nouveau châssis !

Depuis que j'ai réalisé le mod Full Belt Drive, j'ai toujours galéré pour  contrôler mon châssis.

Il était imprévisible, vicieux et il m'était impossible de faire des battle s"confortablement". Les transfert de masses étaient violents, impossible d'enchainer deux transfert à la suite, dur dur d'être fluide en courbe, surtout quand la courroie était froide...

J'ai récemment testé de remettre la pignonnerie d'origine pour voir la différence et comprendre d'où venait le problème. Quelle fluidité ! :O

J'avais émis l’hypothèse que le voile de la poulie moteur était la source du problème, ce voile provient de mon tour.

La poulie moteur étant percée à 4mm d'origine et avec un axe moteur de 3.2mm il faut donc faire une entretoise, j'avais repercé la poulie à 6mm et réalisé une entretoise alu de 6mm extérieur et 3.2mm intérieur.

Mais le problème c'est que mon tour ne me permet pas de faire des perçages co-axiaux (pour les connaisseurs, pour régler le centrage de la poupée mobile au mandrin il faut la démonter du tour...), du coup j'ai du voile à tous mes perçages.

Bref, donc je me suis mis à la recherche d'une nouvelle solution pour adapter la poulie sur le moteur et de préférence sans percer.

Par chance, hasard et miracle j'ai trouvé la solution, les entretoises (bagues) plastiques de triangles inférieur en alu !

Ces bagues se montent sans forcer dans la poulie et se montent à fort sur l'arbre du moteur, tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de jeu !

Mais vous avez de la chance, ces bagues sont vendues seules !

#BH-020 YEAH RACING Derlin Bushing

Je vous rassure, cela reste démontable en faisant levier derrière la poulie pour la sortir ;)

 

Donc j'ai pris ma poulie en rab', je l'ai rétrécie en largeur, percée pour la vis pointeau (il vaut mieux en mettre une, même si le montage est "à fort") et je me suis autorisé une petite fantaisie, j'ai mis un flasque "ventilateur", vive la récup' ! :D

Le rendu est superbe je trouves, bien mieux que l'entretoise gris alu tout moche d'avant, là tout est noir, uniforme, propre, comme si ca sortait d'usine ! :D

Est donc venu le moment du test...

Aucun voile, pas de point dur dans la transmission,  moins de stress et donc d'usure pour la poulie moteur et la courroie, châssis agréable à conduire, bye bye les galères, bonjour les porte à porte collés serrés ! :p

 Je vous ai fait une petite vidéo de comparaison avant/après, vous pouvez vous apercevoir que sur la vidéo "avant" (before) les roues arrières bloquent et freinent, également la voiture n'avance pas aussi fluidement que sur la vidéo "après" (after).