mardi 12 juin 2012

DIY : Suspsensions à rebond lent

Récemment on m'a demandé des informations sur cette fameuse technique pour avoir le rebond lent sur ses suspensions, j'ai donc décidé de faire un DIY à ce sujet.

/!\ Ce tutoriel n'est valable que pour les suspensions à huile.


Comme pour chaque DIY, j'explique l'utilité de la chose (quand celle-ci n'est pas facilement compréhensible) et dans le cas du rebond lent je vais avoir besoin de l'image suivante :


Cette technique consiste à obstruer quasiment totalement les trous du piston lorsque celui-ci redescend (phase détente), par conséquent l'huile a moins d'espace pour traverser le piston.
Ceci sans causer de changements lors de la phase compression. Pour cela la rondelle se vrille :


Mieux que des images, une vidéo !





Voilà pour la théorie, en pratique, ce mod rend votre châssis plus "souple", les transfert de masses sont moins violents et le châssis est plus fluide.
Passons au tuto, je vais reprendre celui de hamster82 et simplement le traduire car il l'a bien fait/expliqué.

Au préalable il faut démonter vos suspensions, la partie supérieure, les rotules inférieures ainsi que les pistons.

1) Vous allez avoir besoin d'un marqueur noir, de papier plastifié pour couvrir les livres scolaires et d'une paire de ciseaux (préférez ceux pour lexan car ils sont courbés) et bien-sur de vos suspensions.
Concernant le papier utilisé pour faire la rondelle, si il est trop dur la rondelle ne se vrillera pas comme expliqué et le résultat obtenu ne sera pas comme celui attendu.




2) Vous allez avoir besoin d'une pièce ou d'un outil pour marquer la rondelle sur le papier plastifié (elle doit faire 8mm extérieur et 3mm intérieur pour des suspensions TRF, sachez qu'il faut que la rondelle couvre 1/2 - 3/4 de chaque trous du piston), donc soit vous avez un guide soit vous prenez un compas.


 



3) Marquez le tracé de découpe sur le papier




4) Repliez le papier pour superposer vos tracés, ceci facilitera la découpe et optimisera celle-ci pour avoir une forme bien ronde.




5) Découpez votre rondelle.




6) Monter vos pistons avec vos rondelles, elles se placent du coté du piston ou son axe est le plus longue. En bas donc.




7) Il est temps de remonter vos suspensions, pour cela il vous faudra une huile pas trop visqueuse, un indice TAMIYA supérieur à 500 par exemple peut compromettre le résultat du mod.






8) Remplissez vos cylindres d'huile, laissez 1-2mm avant le bord




9) Purgez l'air en montant/descendant le piston sans que celui-ci n'atteigne l'air puis attendez quelque minutes que les bulles d'air s'échappent (visuellement les bulles d'air paraissent comme des impuretés).





10) Remontez votre piston au maximum sans que celui-ci n'atteigne l'air puis remplissez vos suspensions d'huile à ras bord.

 


11) Remontez vos suspensions en plaçant en premier la membrane, il faut qu'elle soit bien en contact au cylindre, si de l'huile s'échappe, c'est normal. Remontez le reste.






Voilà donc pour ce tuto, si vous avez des problèmes, des difficultés de compréhensions, des questions, laissez un commentaire je vous aiderai ! ;)
N'hésitez pas à partager vos impressions/ressenti avec cette modification.

vendredi 8 juin 2012

Sick chassis Vol.9

Après le VDF gold de chez gold, cette semaine, le DRB full gold !

Même le carbone y passe !
Ce DRB n'a pas que sa couleur de particulier, il a également la position de l'électronique de modifiée.
Pour faire simple, c'est un châssis inversé, d'origine le DRB a la direction devant, puis le moteur, puis le servo/récepteur/variateur puis la batterie.
Ici, il y a la direction, le servo/récepteur/variateur puis la batterie suivi du moteur !



Petite batterie YOKOMO, bras de suspensions EAGLE RACING pour OTA-R...

La conversion est propre, reste à savoir le motif de cette modification, peut-être que son propriétaire s'est dit "on va voir si c'est faisable !" ? ^^





Et parce que ce n'est pas un cas isolé, voici un deuxième DRB "retourné" ! :D


Celui-ci brille moins, il se fait plus discret, j'avoue que quand je l'ai vu je n'ai pas réagit et j'ai fermé la page, mais la deuxième photo m'a interpelé !

Contrairement au gold, la batterie est en position longitudinale, et le servo est à côté de celle-ci.
L'auteur de cette modif' a conservé la platine inférieure,  voilà pourquoi l'emplacement pour le pare-choc avant dépasse du train arrière, c'est d'ailleurs le détail qui m'a interpelé...













lundi 4 juin 2012

Pignonerie moteur : Que choisir ?

Cette question revient souvent, j'ai donc décidé de faire un article pour renseigner toute personne à ce sujet.

Si vous ne comprenez pas tout à fait tout ce qui est expliqué dans cet article, prenez l'exemple du vélo, le dérailleur du vélo est un très bon moyen de voir en pratique la théorie expliquée ici. ;)




Premièrement, votre châssis est composé d'un pignon moteur et d'une couronne.
Ces deux pièces ont un nombre de dents ("T" pour "Teeth" en anglais) un pas et un module défini.

Pour cet article je vais prendre l'exemple d'un châssis avec ces spécifications :
Pignon moteur : 19T
Couronne : 64T

Le ratio r (rapport de démultiplication) est calculé grace à cette formule :

r = Z1 / Z2

Z1 étant le pignon mené (celui qui reçoit la puissance du pignon menant)
Z2 étant le pignon menant (celui qui reçoit la puissance du moteur)

Avec mon exemple, le ratio est de :

r = 64/19
r = 3,37

Le ratio de démultiplication est de 3,37:1
Un ratio n'a pas d'unité,  3,37 correspond au nombre de tours nécessaire au pignon pour que la couronne fasse 1 tour, autrement dit, pour 1 tour couronne, le pignon moteur fait 3,37 tour.
Plus le ratio est petit, plus on va vite, et inversement.




Maintenant que vous savez comment calculer le ratio de démultiplication d'une transmission, je vais vous expliquer sur quoi il influe.

P = C x W

P > Puissance moteur
C > Couple
W > Vitesse

Sans rentrer dans le détail de la formule (unités...), pour un même nombre de P :
- Quand C augmente, W diminue
- Quand C diminue, W augmente

Autrement dit, soit on a du couple/accélération, soit on va vite, il faut trouver un juste milieu.

En drift, l'adhérence des pneus fait que le moteur ne peine pas trop à monter dans les tours, lorsqu'il est peu puissant on peut faire en sorte d'avoir un faible ratio pour nous permettre de drifter sur de grands virages.
Au risque tout de même de perdre un peu en progressivité dans l'accélération.