Dynamomètre pour ressorts (Partie 5)

J'ai avancé sur la conception, en 3D :

Il faut aussi que je modifie la partie logement du ressort, car à l'heure actuelle je n'ai aucun moyen de d'une part monter cette partie et d'autre part car je n'ai aucun moyen de monter/enlever/changer de ressorts.

On peut voir l'emplacement de l'écran et du peson, il reste un espace pour mettre l'alimentation de l'écran.

Le principal est la mais il me reste à incruster le pied à coulisse.

Mais je ne pourrai pas refaire le dynamomètre tel qu'il est sur les images, je penses partir sur du profilé alu en U pour le tour et 2 plaques alu pour les faces avant et arrière.
Il faut que je trouve un moyen de pouvoir accéder à l'intérieur de la boite, pour cela la plaque arrière sera juste vissée alors que celle de devant sera rivetée.

Le tout doit être rigide pour ne pas se tordre lors de la compression des ressorts et fausser les mesures.

TAMIYA TA-05VDF

Dernier shooting de mon VDF, il restera tel quel car il va prendre sa retraite ! Une retraite bien méritée donc, après 2ans de service, il m'a permis de m'initier au CS et a subit pas mal de modifications...

Train avant :
- Tour d'amortisseur carbone maison en 2,5mm d'épaisseur
- Suspensions TAMIYA
- Porte fusées YOKOMO
- Bras inférieurs YOKOMO
- Cardans doubles SPEC-R
- Biellettes supérieures en titane YEAH RACING
- Cage de différentiel en aluminium TAMIYA
- Bumper brace carbone maison en 2mm d'épaisseur

Petit zoom sur les fameux cardans doubles, j'ai de souvenir été le premier à en monter sur un châssis pour le drift, et depuis je ne peux pas m'en passer, pour moi c'est la seule manière d'avoir 50° de braquage sainement, autrement dit sans aucunes vibrations ! Ca fait 3 ans que je les ai et j'ai jamais eu de soucis !

Le train avant (bras, portes fusées et rotules inférieures) viennent de chez YOKOMO, la raison est que pour les bras, ils sont nécessaires pour le caster mod et permettent une plus grande fiabilité qu'un bricolage maison. Ils se montent sans soucis, il y a juste à agrandir le trou de l'axe des bras.

Pour les porte fusées, si j'ai choisi ceux-ci c'est pour la géométrie de la direction, j'obtenais la même chose avec ceux d'origine repercés mais esthétiquement les YOKOMO étaient la meilleure option. Les cardans s'adaptent parfaitement dessus.

Train arrière :

- Tour d'amortisseur carbone maison en 2,5mm d'épaisseur
- Suspensions TAMIYA
- Porte fusées YOKOMO
- Cardans TAMIYA
- Cage de différentiel en aluminium 3RACING
- Hexagones de roues 3RACING en 5mm d'épaisseur

Précédemment j’avais les bras inférieurs de devant d'installé, ils sont plus courts de 2mm que ceux de derrière, mais mon récent besoin de voie large derrière m'a obligé à remettre ceux d'origine. C'est en partie aussi pour cela que j'ai des hexagones de roue en 5mm d'épaisseur (au lieu de 4mm) mais surtout parce que j'en ai cassé un (j'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi il a cassé de cette façon).

Autrement, j'ai installé des portes fusées YOKOMO pour avoir un réglage du carrossage actif plus poussé, le dessus des portes fusées YOKOMO possède 4 positions pour la rotule alors que ceux d'origine n'en ont que 2. Ca ne se voit pas mais ils ont demandé des modifications, pour les cardans notamment ainsi que  repercer le trou pour l'axe. J'avoue que si j'avais à le refaire je mettrai des cardans YOKOMO aussi, car les actuels sont logés dans des roulements qui sont juste montés à fort dans les porte fusées, ils n'ont aucune butée de maintient en position.

Tranmission :
- Roue libre avant TAMIYA
- Poulie avant 40T YOKOMO
- Courroie avant TAMIYA (d'origine)
- Poulie centrale avant 12T en aluminium modifiée
- Poulie centrale arrière 19T 3RACING avec un support maison
- Courroie arrière SQUARE (identique à celle d'origine)
- Poulie arrière 33T YOKOMO
- Différentiel arrière bloqué TAMIYA
- Pignon moteur 39T TAMIYA (d'origine)
- Couronne 128T 64P TAMIYA (d'origine)

Alors pourquoi une roue libre TAMIYA ? Avant celle-ci j'avais une 3RACING (moins chère), je l'avais depuis 2ans, et vers les 3 derniers mois j'ai eu des soucis de motricité, seulement 3 roues étaient entraînées.
Après plusieurs nettoyages j'ai réussi à atténuer le problème mais par sécurité pour le round 3 je l'ai changée il y a 1-2mois pour la TAMIYA d'occasion achetée à Delh53.

Poulie centrale avant 12T en alu achetée sur motionco, support de poulie centrale arrière maison, ni plus ni moins celui d'origine mais plus étroit. Petit tendeur juste derrière la poulie et suppression de la barre de liaison des 2 supports moteurs pour passer la courroie. La courroie avant est usée sur le dessus oui, mais tant que ça tient ça roule ! ^^

A l'arrière j'ai un différentiel, mais bloqué, alors pourquoi ne pas avoir mis directement un spool ?

La raison est assez simple, avec un spool on met des vis pour maintenir la poulie, ce qui contraint le choix de la poulie à celles qui ont le même nombre de trous, ou à repercer, chose à laquelle j'ai renoncé pour la fiabilité et la simplicité. Avec un différentiel l'avantage est donc que l'on a beaucoup plus de choix pour la poulie arrière, et ont réduit les risques de voile de la poulie dans le cas ou on a à repercer celle-ci.

Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai plus le Full Belt Drive ! Non pas parce que j'ai changé d'avis sur ce mod ou que je lui ai trouvé de nouveaux inconvénients mais parce que pendant plus d'un an j'ai roulé avec un châssis à la transmission dure, à 85% à cause de la courroie arrière usée (merci TAMIYA).

Lorsque j'ai changé celle-ci j'ai décidé de profiter du peu de frein de la transmission d'origine mais aussi parce que la poulie moteur arrivait à une usure avancée et vu le peu de temps qu'il restait au châssis à rouler et au prix d'une poulie, j'ai remis la pignonnerie d'origine.

Voilà le tableau récapitulatif, mon ratio de CS est proche de 2 pas par volonté mais parce que je n'ai pas de quoi faire un ratio moins important, j'ai roulé pendant un moment en CS 1,76 mais avec mon ancienne courroie arrière (plus longue car usée) ce qui me permettait de mettre un plus grande poulie arrière.

Suspensions :
- TAMIYA TRF (d'origine)
- Ressorts D-LIKE MSF (x4)
- Springs cap aluminium RC926 (x4)
- Huile #400 devant
- Huile #200 derrière
- Pistons 3 trous TRF (x4, d'origine)
- Pastille dans la membrane (x4)

Rien à redire sur ces suspensions, elles ont fait leurs preuves, les TRF sont connues et reconnues.

Pour les ressorts, j'aime qu'ils soient souples, les amortisseurs également, surtout derrière. La garde au sol est le plus souvent haute, presque 10mm.

Pour ce qui est du fait de les avoir retournées, il y a bien le fait que les suspensions sont plus efficaces dans la théorie, en pratique j'ai pas eu l'occasion de tester mais c'est surtout pour le look, j'ai toujours préféré les avoir dans ce sens mais sans les springs cap en aluminium ça rend moins bien alors avant de les avoir eu je laissais les suspensions dans l'autre sens.

Direction :
- Renvoi de direction TAMIYA

- Glissière en aluminium maison
- Supports de glissière 3RACING

La liste est courte mais la direction est la partie qui m'a demandé le plus de temps de travail. Après avoir fait un prototype, j'ai pu confirmer que mon idée était bonne et passer à l'étape supérieure en créant ma propre glissière pour la faire usiner. La direction est réussie, propre car toutes les pièces ont reçues pas ou peu de modifications, le résultat est celui que j'attendais, à savoir 50° de braquage, pas d'ackerman, aucunes modifications sur le châssis (perçages, enlèvement de matière...).

Modification légère (pas de modification du châssis) mais qui a représenté beaucoup de travail de réflexion pour la recherche de solutions et le développement.

Autres :
- Supports de carrosserie en plastique ajustables maison

L'une des choses dont je suis le plus fier, c'est hyper pratique ça permet d'avoir toujours qu'un seul cran à dépasser de la carrosserie, peut importe la hauteur de celle-ci.

Electronique :
- Moteur YEAH RACING Sensorless 12T 3300kV
- Variateur YEAH RACING 25A
- Batteries LIGHTMAX Zippy 4000mAh 25C (x4)
- Servo BLUEBIRD BMS-631 0,11s
- Radio ACOMS Technisport 2,4GHz
- Récepteur ACOMS DR-224 2,4GHz

Rien de spécial, quoique à part moi je n'ai encore vu personne avec le même combo que moi, pourtant acheté 80€ livré il y a 3ans il n'a encore donné aucun signe de faiblesses ! >:D

Les batteries, un standard, la marque est aujourd'hui connue pour sa qualité à un prix très abordable.

Et pour le servo, c'est la seule chose qui aurait mérité un changement, c'est sur qu'il est abordable mais il a du jeu et niveau précision c'est pas le top.

Voilà donc la "fin" de ce châssis, le meilleur que j'ai eu, mais pas le meilleur que j'ai pu conduire, c'est pour ça que j'aimerais en changer c'est en tout cas une des raisons car pour moi il est "terminé" dans le sens ou je n'ai plus rien à faire dessus, plus rien qui me motive puisque ça n'aurai aucune utilité hormis l'esthétique.

Malgré les galères que j'ai eu, et malgré ce que j'ai pu en dire quand je galérais à rouler, j'aime ce châssis, c'est paradoxal mais ses VDFs le rend unique et quand je le regarde à travers ces photos je me dis qu'il doit être agréable à conduire... Mais j'ai aussi envie d'autre chose.

En réalité c'est presque ça  c'est peut-être moi qui en demande trop, ou c'est peut-être parce qu'il n'est pas bien réglé mais j'ai beau avoir tout essayé je n'arrive pas à rouler tranquillement, les transferts sont trop brusques.

Une chose est sure, malgré le nombre de modifications, le châssis se fait discret, et il faut fouiner pour trouver ce qui a été modifié sans avoir la liste sous les yeux. C'est cet effet que je cherchais, et même si j'ai pas fait tout ce que je prévoyais de faire à la base je suis satisfait du rendu final.

Je ne publierai pas de setup complet du châssis car il change quasiment à chaque session et comme je ne suis pas tout à fait à l'aise avec il n'y a pas d’intérêt.

Bref pour ceux qui se demandent si je compte le vendre, la réponse est non, en tout cas pour le moment j'en ai ni l'envie, ni le besoin.

Dynamomètre pour ressorts (Partie 4)

Petite update, j'ai acheté le dernier élément manquant, l'un des plus importants, le pied à coulisse !

Digital, précision de 0.03mm, plage de 0 à 150mm, mesure les diamètres intérieurs, extérieurs et il fait aussi pied de profondeur, mesures en millimètres et en pouces, la tare et une vis de blocage.

Dans tout ça  la plupart ne m'intéressent pas, il va être recoupé en longueur car je n'aurai qu'une plage de mesure de 35mm d'utile, le pied de profondeur je vais le supprimer et les pattes pour mesurer les diamètres intérieurs vont aussi disparaître.

A présent je vais me concentrer sur la conception pure, à savoir travailler sur SOLIDWORKS, en reproduisant les éléments que j'ai déjà, et en concevant le reste.

TEST : Pompe à vide

Voilà un outil qui est assez peu utilisé, du moins assez peu rependu dans notre discipline.

Je vous propose cet article pour vous éclairer, vous informer de mes impressions et également un petit comparatif entre 2 produits que j'ai pu comparer.
J'ai testé la version normale, il existe une version longue pour les suspensions longues.

Le produit : RIDE #RP-600 Damper Oil Air Remover

Intérêt :

Cet outil permet de purger les suspensions, enlever l'air de l'huile des amortisseurs et ainsi augmenter leur efficacité / réactivité.

Utilisation :
Il faut placer les amortisseurs (ouverts et piston à mi-hauteur) dans la cloche puis pomper (~10x) pour vider l'air, ensuite ouvrir le capuchon sur le dessus pour baisser la pression dans la cloche puis redescendre le piston à fond, replacer les amortisseurs, refermer la cloche puis pomper de nouveau (~10x), re-dépressuriser et tout refaire tant qu'il reste des bulles.

Le principe est assez simple, la science fait le reste. ^^

Mes impressions :
Effectivement, malgré avoir déjà fait monter/descendre le piston dans l'huile et laissé reposer, il reste des bulles. Plus l'huile est visqueuse plus on voit la différence.

Mais je n'ai pas réussi à tout enlever, du moins il en revenait à chaque fois
Entre chaque pompage j'ai refait une montée/descente du piston et une fois remis dans la cloche puis vidée, il y avait toujours des bulles, mais que dans les suspensions avec une huile moyenne (#400), pas dans les deux autres (#200).

Alors est-ce que c'est parce que j'ai des fuites au niveau inférieur, les joints toriques ?

Car sans faire bouger le piston, en enchaînant 2 séries de pompage, la 2e fois je n'avais aucunes bulles.

Mais effectivement c'est plus efficace que de ne faire que monter/descendre le piston et laisser reposer.

Je peux pas vous dire la différence avant/après parce que je n'ai pas pu remettre la même huile mais à mon avis il y en a une.

Alors est-ce que c'est vraiment utile ?

Honnêtement, l'air n'empêche pas l'amortisseur de fonctionner, si vous êtes assez pointu niveau réglages et que vous possédez un banc de réglage (pour vous situer), alors je vous conseilles cet outil.

Comparatif :

Je l'ai comparée avec la TAMIYA #54152 Damper Oil Air Remover et j'ai constaté que la pompe, la cloche transparente et les joints étaient identiques. Après sur l'efficacité c'est la même chose, seule grosse différence, la TAMIYA a un corps différent, bizarrement il est en 3 parties : un "bol", le support des suspensions et un cylindre autour du bol. Le tout est assez lourd et je comprends pas l'intérêt du cylindre...

En tout cas le prix reste très similaire, la TAMIYA est un tout petit peu plus chère.

Grip Zero 2012 roud 3 (TROiLLer)

Petit TROiLLer de la vidéo du round 3 du GZ 2012, première d'une petite série... >:D

Sick chassis Vol.25

Cette semaine un châssis assez spécial sur base de OTA-R31.

Le châssis a été rallongé, trains roulants en alu, direction alu...

Le layout du châssis original est conservé, mais rallongé pour pouvoir mettre des carrosseries avec un empattement plus long.

Tout le dessus du châssis a été refait, en plastique peint, il a une forme plus profilée, aérodynamique même ! ^^

Voilà, je penses que je vais stopper la série à ce numéro, j'ai liquidé mon stock de châssis, j'espère pouvoir commencer la nouvelle série bientôt, malheureusement ca ne dépend pas que de moi. En attendant disons que le projet du dynamomètre pour ressorts va devenir la série principale.

A l'avenir si je trouves des "Sick chassis" je ferai un numéro pour, histoire de continuer à vous montrer ce qui se fait de plus fou. :D

Dynamomètre pour ressorts (Partie 3)

Petit avancement du projet, j'ai commandé et reçu la balance.

Elle correspond à mes attentes, niveau conception surtout, le circuit électronique ne prend pas trop de place, chose qui va me faciliter la tâche pour la conception du dyno et ne pas le faire trop gros au final.

La balance va de 0 à 3Kg, a une précision de 1g et la tare manuelle.

J'ai fais des recherches pour trouver les unités de mesure qui vont bien, et surtout qui sont le plus souvent utilisées...

A savoir l'unité pound per inch (lb/in) mais aussi en gram Force millimeter (gF/mm)

Pourquoi aussi en gF/mm, et bien parce que c'est l'unité que j'obtiendrai directement avec le dyno.

1 lb/in = 17.85797 gF/mm

Et ça m'a permis de décider si j'avais vraiment besoin d'une balance très précise (et chère) ou pas.

Pour ce projet, je penses pas, enfin c'est surtout pour les moyens que j'ai mais la précision est suffisante je penses.

Bref, la voilà :

Aussi tôt reçue, aussi tôt démontée pour voir comment elle est faite. Car oui je ne savais pas comment une balance électronique fonctionnait ! Du moins le peson (élément qui mesure la masse).

Une fois ouverte je me suis satisfait de mon choix, le circuit électronique est petit, et le système du peson ne me compliquera pas la tâche.

Au final, je ne conserverai que l'écran, les boutons et bien évidement le peson.

Voilà déjà une bonne chose de faite, trouver une balance ! J'ai envie de dire, 30% du travail le plus dur est fait car le reste coulera de source ! Que du bricolage ! :D

Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un peson, la suite est pour vous !

Alors le peson est constitué de 2 pièces principales :

- Une pièce déformable (le tube carré gris, en aluminium avec les 2 trous au milieu dans mon cas)

- Et des "capteurs" (nommés Jauges Extensiométriques par une certaine marque)

La pièce déformable est fixée sur la partie inférieure de la balance (2 vis dans mon cas) et au plateau (1 vis dans mon cas).

Les capteurs (JE) sont au nombre de 4, situés au dessus des 2 trous de la pièce déformable. Ils ont une résistance (en Ohms)  qui dépend de leur déformation (étirement ou compression).

Exemple réel avec le mien, on peut voir les 4 fils pour le circuit électronique et sur le dessus 2 des 4 capteurs  recouverts d'une pâte blanche (idem de l'autre côté).

Lorsque une force (F) est appliquée, la pièce se déforme (pas autant que sur l'illustration), deux capteurs se compriment et les deux autres s'étirent.

Les capteurs sont reliés entre eux dans un circuit électronique nommé Pont de Wheatstone.

Ce pont est alimenté par un courant d'excitation (EXC+ et EXC-), et un signal en sort (SIG+ et SIG-). Ce signal varie proportionnellement à la force F appliquée. Les 2 fils SENSE ne sont pas obligatoires.

(Je ne rentre pas dans le détail du circuit car ce n'est pas trop mon domaine...)

Voilà pour le fonctionnement d'un peson de type flexion, sachez qu'il en existe d'autres.

Maintenant vous comprenez pourquoi il ne faut pas aller au delà de la masse maximale préconisée, sinon vous risquez de déformer la pièce jusqu'à un point ou elle ne pourra plus reprendre sa position initiale.

Egalement on voit tout de suite pourquoi une balance de moyenne/grande capacité avec une grande précision est si chère, d'une il faut une pièce déformable avec une tolérance de cotation stricte, pour ne pas avoir d'erreurs entre ce qui a été prévu comme précision et la précision obtenue, mais aussi car il faut des capteurs capables de mesurer avec une grande précision.