Pour ce volume 2, voici un TAMIYA FF-03 pas comme les autres puisqu'il n'est plus en traction mais 4 roues motrices !
La
conversion est propre, le châssis conserve les suspensions IFS, pièces
faites maison (supports de poulie centrale arrière, direction...).
Visitez son blog ! ;)
Celui-ci, sur base YOKOMO, a subit d'assez gros changements, même si de visuel le châssis ne parait pas exceptionnel...
Platine supérieure et inférieure en carbone blanc, batterie transversale, et tout le reste de l'électronique devant, avec le moteur transversal également.
Après avoir posté un sondage pour voir qui est intéressé par quoi, sur quel châssis... dans l'objectif de vendre des kits FBD, j'ai décidé de changer de programme...
Au risque qu'il y ai de la casse, ne connaissant pas les limites du mod, parce que j'estime que le mod est assez simple à faire et parce que je ne possède pas tous les châssis je vous proposes un tutoriel complet pour vous donner tous les outils nécessaires et vous permettre de vous faire un Full Belt Drive mod vous même ! :D
- Abaissement de la hauteur du châssis (sauf pour certains ou la couronne d'origine est déjà basse, comme le DRB/DIB)
- Plus de progressivité dans la transmission
- Moins d'à-coups et moins de stress dans la transmission
- L'originalité (ca ne va plus marcher au fur et à mesure que les FBD vont fleurir :D)
/!\ Le FBD durcit la transmission, par conséquent je vous conseilles de diminuer le frein moteur (de tous types) de 50% environ.
Les éléments nécessaires :
1- Calculer le ratio de démultiplication de votre châssis, qui se situe en général aux alentours de 3-4.
2- Ta-toner un peu avec les chiffres pour trouver le ratio le plus proche avec les poulies.
3- Mesurer l'entre axe maximum et minimum entre l'axe du moteur et l'axe des poulies centrales, pour cela il faut écarter au maximum et au minimum le moteur, dans chacun de ces deux cas mesurer l'entre axes. Ceci vous permettra d'avoir une marge pour la taille de la courroie.
4- Calculer la taille de la courroie qu'il vous faut.
Pour toutes ces étapes, je vous ai tout condensé dans ce tableur, je vous ai dispensé de tous les calculs !
Pour info, les valeurs rentrées ici sont celles de mon VDF ;)
5- Il va bien évidement vous falloir les poulies, a commencer par la poulie moteur.
Puis la grande poulie. Là, votre chois va surtout dépendre du châssis (adaptation sur le support de l'ancienne couronne). Le choix est trop vaste pour lister toute les poulies ici, une poulie de différentiel/roue libre fera l'affaire ;) 6- Et pour lier les deux, la courroie qui va bien.
Alors là il n'y a pas beaucoup de possibilités, une fois que vous avez trouvé la longueur de courroie qu'il vous faut orientez vous vers l'une d'elles : (Dans la mesure du possible, pour les grosses motorisations, préférez la T2M, plus résistante).
- Courroies FINGERTECH
- #252310 T2M RX10 rear belt (150mm - 50T - pas 3mm - 4mm de large).
7-Les poulies sont prévues pour un axe de 4mm, l'axe d'un moteur est de 3.2mm, il faut donc une entretoise. Deux choix :
- Une entretoise 4mm vers 3mm (à condition d'arriver à la repercer à 3,2mm)
- #BH-020 YEAH RACING Derlin Bushing
Une entretoise à partir de bagues de triangles inférieur en alu. Une de chaque côté de la poulie, montage à fort, ne vous inquiétez pas, cela reste démontable ;)
- Une entretoise maison à partir d'un petit tube trouvable dans un magasin de bricolage.
Résultat :
Une fois que vous avez fais vos choix, que vous avez tout reçu, il est temps de monter tout ca, si tout va bien vous allez passez à l'étape du réglage de la tension.
Même principe que pour les autre courroies (avant et arrière), il faudra juste contrôler au bout de quelque pack la tension de la courroie car elle risque de se détendre.
Contrôlez également de temps en temps car il suffit que la courroie patine d'une dent pour que tout s'abîme...
Mais n'ayez pas peur ! Cette courroie a durée 8 mois, la poulie un peu mois, mais elles ont subies bien des choses, les sessions intensives en extérieur par 30°...
Et puis mon entretoise fait que la poulie moteur est voilée, ceci est du à ma poupée mobile non centrée au mandrin de mon tour et non pas à la résistance de la courroie ou de la poulie ;)
/!\Je préviens tout de même que je ne connais pas les limites de ce mod, suivant le type de poulies, courroie, il y a des risques que le mod ne supporte pas les fortes motorisations (<10T) /!\
Merci à Xavier pour avoir trouvé la courroie T2M. Merci à Mikercs pour avoir trouvé le tube d'aluminium.
Dans ce 3e vidéo-TUTO je vous expliques comment ouvrir vos vitres latérales, rien de compliqué me direz vous mais je vous donne des astuces pour vous faciliter le travail et obtenir un meilleur rendu ! ;)
Produit testé :#YT-0110BU YEAH RACING SETUP SYSTEM
Ce genre d'outil permet une précision de réglage supérieure qu'avec n'importe quel autre combo (camber gauge, pied a coulisse...)
Il offre plus de mesures précises (parallélisme, chasse, angle de braquage, angle d'ackerman...) ce qui permet de satisfaire les pilotes pointilleux et soucieux du détail.
- Qualité :Très bonne
Alu anodisé bleu, orange et noir, inscriptions blanches, roulements précis, boite propre.
- Utilisation :Très simple
15min pour le 1er assemblage, ensuite ca prend 5min pour la pose sur le châssis.
Notice claire, en anglais mais les images sont compréhensibles, je l'ai reçue en noir et blanc.
- Rapport qualité/prix :Très bon
Certainement sont plus gros atout, car pour 80$ hors frais de port, bien moins cher qu'un HUDY pour la même qualité et possibilité de réglages, il permet d'économiser beaucoup d'argent et d'accéder à ce genre d'outil plus facilement !
- Point(s) négatif(s) :
Il est dommage que les "couches" de la boite ne soient pas découpées pour loger les
éléments avec les roulements.
Ce défaut ne gêne aucunement le réglage du châssis ou la mise en place des éléments sur le châssis, YEAH RACING a certainement pensé que lors du rangement du banc il valait mieux démonter les roulements, chose qui pour moi n'est pas obligatoire.
- Nota :
Pour optimiser la précision des réglages il est conseillé d'utiliser un marbre (setting board en anglais).
- Conclusion :
Ce banc de réglage (setup system en anglais), s'avère être un bon compromis pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre beaucoup d'argent dans un banc de réglage mais qui veulent plus qu'une camber gauge, un réglet,pied a coulisse ou autre moyen de mesure de ce type.
Acheter celui-ci vous garantit satisfaction, tant pour votre porte monnaie qui ne perd pas trop de poids, et pour vous qui pouvez vraiment bien régler votre châssis !
J'entame une série hebdomadaire de photos avec pour sujet, les châssis de fou, que ce soit esthétiquement, de conception ou les 2. :D
Car les carrosseries on sait tous les faire, mais les modifs châssis ca reste encore assez peu banal (sans compter le CS).
- Le premier à y passer c'est pour moi celui qui représente le plus de travail, un châssis complet, unique, réalisé par tzn21tk, l'auteur de nombreuses réalisations de ce type et le pionnier du RWD !
Ce châssis a une double motorisation (un moteur pour l'avant, un moteur pour l'arrière) qui permettent de gérer le CS !
Arceau cage, habitacle, tableau de bord, trains roulants... On a véritablement un châssis réplique d'un échelle 1 !
- Le second est très original puisque tout l'électronique est en double (servo, batteries, moteur, variateur) sauf le récepteur !
Le montage est parfait, propre et le résultat est réussi !
Je partage mon expérience à ce sujet, car certains hésitent peut-être à se lancer car ils ne savent pas quoi utiliser pour travailler le carbone, comment s'y prendre etc...
Première étape, on se met en mode E.P.I. (Équipements de Protection Individuel), ou plutôt en mode T.D.C. (je vais m'abstenir du développement de l’abréviation ^^) :
- Et de quoi fixer la plaque/les pièces carbone sur un support pour avoir les 2 mains libres.
*Si votre pièce comporte des perçages, c'est u gros plus car ces perçages serviront à fixer la pièce de référence à la plaque carbone.
Dans ce cas, vous aurez donc à utiliser une perceuse, et si vous avez accès a une perceuse à colonne, foncez car c'est votre meilleure amie !
*Si ce n'est pas le cas il faut imprimer le plan et le coller sur la plaque carbone.
- Lors du "travail" du carbone, je vous conseilles d'utiliser la DREMEL pour enlever le gros, laisser 1mm à 2mm entre le bord de votre référence (pièce, plan) et la plaque carbone pour ensuite faire les finitions à la lime.
Le carbone se travaille bien à la lime, utilisez la lime adéquat pour avoir le profil parfait (arrondit, plat...).
- Une fois que vous êtes satisfait de la forme de votre pièce, passez un coup de papier de verre assez fin (¨j'ai utilisé du P180 de chez 3M) sur le tranchant de la pièce, et sur les angles pour ébavurer la pièce.
- Et voilà, vous obtenez satisfaction de votre travail, vous pouvez vous venter d'avoir fabriqué vos propres pièces carbones, et si vous avez acheté vos plaques à pas cher, vous pouvez même faire des économies ! :p
Ca y est j'ai franchi une étape supplémentaire vers le bout du tunnel des modifications de mon VDF !
Après avoir fais de nombreuses recherches pour trouver des plaques carbone à finition brillant sur chaque face, et ce à pas cher, pas trop grandes et de 2mm, 2.5mm ou 3mm d'épaisseur je suis tombé par hasard sur le site de hobyking...
J'ai donc réalisé mes propres pièces en carbone pour supprimer les quelques pièces en plastiques restantes.
- La première à y être passée est la petite pièce qui est située au dessus du pare-choc en mousse.
J'ai simplement "décalqué" la pièce d'origine pour une question de simplicité, il n'y a que le petit trou au milieu que je n'ai pas pu réaliser.
Des 3, celle-ci est la moins réussie, car les perçages font chauffer le carbone et celui-ci se bombe au niveau du trou.
- Ensuite j'ai réalisé la tour d'amortisseur avant, c'est celle qui m'a pris le moins de temps à réaliser, car je l'ai réussie du premier coup.
Après avoir également "décalqué" la pièce d'origine j'ai taillé un peu plus pour affiner la pièce finale, le carbone étant très rigide, j'ai pu me le permettre.
- Celle qui m'a donné le plus de fil à retordre fut la tour d'amortisseur arrière, après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à la faire proprement.
Le procédé de réalisation de cette pièce est le même que les deux précédentes.
- J'avais en projet de faire les petites plaques qui maintiennent la batterie à ma façon, mais celles d'origines ne permettent pas de suivre la technique que j'ai trouvé pour percer juste, et après quelque tentatives j'ai décidé d'abandonner.
Le design est similaire au reste du châssis, j’avais décidé de supprimer l'emplacement du 2e plot pour désépaissir la pièce et parce que j'estime qu'il n'est pas obligatoire.
D'ailleurs vous remarquerez que sur les photos, je n'ai pas remis ces plots, ils sont maintenant a l'arrière de la cage de différentiel arrière, ca sert absolument a rien, mais je me venge avec ca, et j'aime bien le rendu :D
Cure d’amaigrissement au centre de thalassothérapie STUFFCC terminée ! :D
J'ai enfin trouvé les plaques carbones que je désirais, autrement dit, des plaques carbone noires, avec finition brillante des deux côtés, et le (petit) plus : le prix !
- Ou ? :o
Sur Hobbyking ! Et oui j'ai été étonné de voir qu'il ne faisaient pas que des batteries à pas cher :D
- Elles mesurent 300x100mm et sont disponibles en 1mm, 1,5mm, 2mm et 2,5mm d'épaisseur.
- Le carbone est de (très) bonne qualité (je ne suis pas expert c'est pourquoi j'ai mis le "très" entre parenthèses), mais je peux vous dire qu'il est identique à celui de mon VDF pour l'aspect esthétique !
- Il est très rigide, même la 2mm l'est ! Un bon point !
- Et le prix, que dire... imbattable, j'ai beaucoup recherché de plaques carbone pour réaliser des pièces pour mon châssis et je n'ai pas trouvé moins cher.
- Le seul point négatif c'est que les plaques sont trop petites pour pouvoir réaliser des châssis complet (plaque inférieure), dans les review sur leur site beaucoup le disent, pour le VDF il manque environ 5cm en longueur pour pouvoir faire la plaque inférieure. Dommage !
